Rigipsplatten verlegen: Spachteln / Schleifen in Eigenleistung – so geht’s

Im letzten Artikel habe ich beschrieben wie man Trockenbauwände aufstellt und welche Vorwandinstallationen wir in den Bädern gemacht haben. Da die Estrichtrocknung größtenteils durch war, konnte es weiter gehen. Es mussten die Gipskartonplatten angeschraubt werden. Die Arbeit geht schnell und man sieht auch Ergebnisse, wenn der Tag rum ist. In dem Beitrag geht es also um das Verlegen von Rigipsplatten, spachteln und schleifen in Eigenleistung.

Bestellt hatte ich die Rigipsplatten diesmal nicht bei unserem Baustoffhändler. Ein besseres Komplettangebot (Profile, Lattung, Gipskarton, Spachtelmasse) und bessere Ware konnte diesmal IDV Dämmstoffe anbieten. Die sind nämlich nicht nur auf Dämmung, sondern eben auch auf Trockenbau spezialisiert.

Untersparrendämmung (30 mm Klemmfilz) fixiert mit Angelschnur

Bevor wir mit dem Schrauben begonnen haben, mussten die Latten dran. Diese habe ich an Decke und Schrägen bereits vor einigen Wochen (vor dem Putz) rangeschraubt. Hierfür braucht ihr euer Gipskartonmaß (bei uns 2,00 x 1,25 m) und ordnet entsprechend die Lattung an. Je sorgfältiger ihr hierbei arbeitet und strategisch die Lattung plant, desto weniger müsst ihr die Gipskartonplatten schneiden und später auch spachteln+schleifen. Außerdem ist bei uns Untersparrendämmung (30mm) an den Dachschrägen geplant. Diese haben wir ebenfalls geschnitten und zwischen die Latten gesteckt. Da diese herausfallen hier ein kleiner Tipp: Wir haben sie mit Angelschnur fixiert.

Trockenbau Trennfix

Gipskarton und Trennfix – 5 mm Abstand

Etwas Kopfzerbrechen hat mir der Anschluss von Gipskarton an Mauerwerk bereitet. Im Internet und Fachkreisen sind die Meinungen unterschiedlich. Einige Trockenbauer schließen mit dem Gipskarton möglichst an der Wand an und versiegeln den feinen Spalt mit Acryl. Das hat allerdings den Nachteil, dass das überstrichenes Acryl bei Bauteilbewegungen reist (die Farbe eher als das Acryl) und ein „Zick-Zack-Riss“ entsteht.

Der sieht natürlich nicht schön aus. Meiner Meinung nach ist die 2. Variante daher besser. Hierbei wird ein Trennstreifen (z.B. Knauf Trennfix) verwendet. Diesen klebt man vor dem Gipskarton an die Wand. Nun Schraubt man die Gipskartonplatten mit ca. 3 bis 5 mm Abstand zur Wand an. Der Spalt wird zugespachtelt. Sobald die Spachtelmasse trocken ist, wird der überstehende Trennstreifen mit einem Cutter sauber abgeschnitten. Vorteil hier hierbei: Es könnte ebenfalls reißen – allerdings hat man hierbei einen nicht so hässlichen geraden Riss.

Trockenbau Trennwand mit Gipskarton: Die erste Lage bestand hier aus OSB-Platten (24 mm) für mehr Stabilität. Später soll an dieser Wand auch ein TV hängen

Bei den Vorwandinstallationen und der Trennwand im Schlafzimmer, sowie dem Wäscheabwurfschacht habe ich die Gipskartonplatten alleine dran geschraubt. Das schafft man alleine auch ganz gut. Für die Schrägen, den Spitzboden und die Decken habe ich mir Verstärkung geholt. An einem Tag hatten wir so beinahe alle Rigips-Platten dran.

Weil man hier einiges falsch machen kann und als absoluter Anfänger hierbei sich oft schwer tut, habe ich einige Tipps für euch zusammengestellt.

Mit Gipskarton über Kopf arbeiten: So ist es leichter

Eigenbau Plattenheber: Spart Kräfte

Bei einem Kumpel haben wir vor 2 Jahren Gipskarton noch zu dritt pro Platte geschraubt – einer Schraubt und zwei halten. Die zwei Personen müssen dann die ganze Zeit halten bis einige Schrauben versenkt sind. Das geht auf die Kraft. Daher habe ich mir etwas einfallen lassen, das ungemein die Arbeit erleichtert.

Ich habe mir aus zwei Dachlatten und zwei Stahlwinkeln einen Plattenheber selbst gebastelt. Eine Dachlatte muss etwa die Länge von Boden bis Gipskartonplatte haben. So hebt man zu zweit zunächst die Gipskartonplatte auf die Position an und die dritte Person fixiert mit dem Plattenheber bzw. unterstützt bereits beim Anheben. Mit dem Plattenheber kann man die Gipskartonplatte so einklemmen, dass alle loslassen können. Anschließend können alle mit einem Akkuschrauber die Schrauben befestigen.

Übrigens gibt es im Handel auch spezielle Deckenstützen mit denen die Länge stufenlos einstellbar ist. So eine habe ich ebenfalls besorgt, da er sehr praktisch bei abgehängten Decken ist.

Gipskarton schrauben: Abstand & Trockenbaubits

Wenn man mit mehreren Leuten arbeitet, ist es von Vorteil wenn jeder einen Akkuschrauber hat. Die meiste Zeit geht nämlich für das Schrauben drauf. Sobald die Platte an der richtigen Position ist, kann man losschrauben.

• Schrauben mit Grobgewinde: Ihr schraubt in Holz rein
• Schrauben mit Feingewinde: Ihr schraubt in Stahl rein

Die Länge der Schrauben hängt von der Plattenstärke ab. Ich habe an den senkrechten Wänden stehts doppelt beplankt (2 x 1,25 cm) Hierfür habe ich 3,9 x 35 mm, phosphatierte Feingewindeschrauben benutzt. Um an Dachschrägen zu befestigen, haben wir 3,9 x 35 mm, phosphatierte Grobgewindeschrauben benutzt. Ein Kumpel hat mir sonst auch 75mm lange phosphatierte Schrauben mit Feingewinde mitgebracht, die ich bei senkrechten Wänden verwendet habe. Übrigens müssen es phosphatierte Schrauben sein. Verzinkte Schrauben frisst euch mit der Zeit der Gips auf. Daher gleich drauf verzichten!

Abstand: Vom Abstand zwischen den Schrauben solltet ihr ca. 15 cm einhalten. Vom Rand der Gipskartonplatte lasst ihr mindestens 2 cm Abstand, weil euch sonst die Kante abbricht.

Gipskarton schrauben: Optimal versenkt

Wie tief: Nicht zu tief! Klar – die Schrauben sollen nicht abstehen (auch nicht eine Ecke der Schraube. Daher immer gerade reinschrauben), aber sie dürfen auch nicht zu tief versenkt werden. Schraubt ihr zu tief rein, hält die Gipskartonplatte nicht. Sie hat den gesamten Halt an der Papierschicht und nicht am Gips. Ein wertvoller Tipp sind spezielle Trockenbaubits. Die kosten bei Amazon gerade ein mal knapp 4 Euro (+Versandkosten). Ihr seid damit nicht nur schneller, sondern könnt praktisch gar nicht mehr die Schrauben zu tief hinein drehen. Am Foto rechts könnt ihr das ganz gut erkennen.

Markieren: Zeichnet mit Bleistift ein, wo die Latten/Profile verlaufen. Selbst wenn ihr glaubt ein Adlerauge zu haben, ihr werdet sonst teilweise entweder die Latten ankratzen oder verfehlen. Mit einer langen Wasserwaage ist so eine Markierung schnell gemacht.

So nun gibt es einige Fotos, die ich gemacht habe nachdem alle Platten montiert waren.

Gipskarton an der Dachschräge

Rigips an die Decke schrauben

Gipskarton im Flur – Höchste Punkt

imprägnierte Gipskarton für Vorwandinstallation

Löcher für die Nischenbeleuchtung fräsen

Trockenbau-Vorbereitungen für Einbaurahmen des WC-Moduls

Trockenbau Geländer

Sobald alle Platten angeschraubt sind, geht es darum diese zum Spachteln vorzubereiten.

Das heißt:

1. Zunächst werden überall mit dem Cutter V-Fugen bei den Plattenstößen herausgeschnitten, wo die Gipskartonplatte keine Abrundung hat. Ohne würde die Spachtelmasse nicht dick genug sein, um Halt zu erzeugen.
2. Nun müssen die Gips-Kanten behandelt werden. Hersteller schreiben eigentlich vor, überall wo die Gipskartonplatte gespachtelt wird vorher mit Tiefengrund den Gips zu bearbeiten. Meinen Recherchen im Internet nach benutzen dafür aber auch viele Trockenbauer einfach Wasser. Also habe ich ebenfalls mit Pinsel bewaffnet jede Kante mit Wasser beschmiert. Das bindet den Staub, so dass sich die Spachtelmasse besser verbinden kann.

Ihr braucht eine homogene Spachtelmasse. Verklumpt diese, werdet ihr beim Spachteln niemals eine ebene glatte Oberfläche erhalten. So rührt ihr Gipsspachtel an:

Tipp: Fertige Spachtelmasse

Sheetrock Fill & Finish Light

Ich habe fast ausschließlich die fertige Spachtelmasse „SHEETROCK® Fill&Finish Light“ verwendet. Sie hat nämlich viele Vorteile gegenüber dem Anrühren. So lässt sich die fertige Trockenbaumasse deutlich länger bearbeiten und viel besser schleifen. Außerdem entfällt das wiederholte Anrühren. Es fallen auch fast keine getrockneten Reste an. Einfach Eimer auf, spachteln und anschließend bis zum nächsten Mal den Eimer wieder verschließen. Trotz des hohen Preises von 32,50 Euro pro Eimer behaupte ich mal, dass ein Heimwerker insgesamt damit günstiger kommt und vor allem viel Zeit spart.

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Normalerweise muss man beim Spachteln überall Fugendeckstreifen einlegen. Sie verhindern, dass unansehnliche Schwindrisse sichtbar werden. Am besten sind diese aus Papier – dafür aber umso schwieriger zu verarbeiten.

Außerdem haben Fugendeckstreifen immer den Nachteil, dass an diesen Stellen die Spachtelmasse immer weiter heraus kommt. Diese „Beule“ sieht man bei Streiflicht. Wir haben bewusst ohne Bewehrungsstreifen gespachtelt aus folgendem Grund: Wir wollen später tapezieren, damit man generell Risse im Gipskarton und auf Wänden nicht sieht. In dem Fall kann auf den Bewehrungsstreifen verzichtet werden.

Oberflächenqualität beim Spachteln Q1, Q2, Q3 und Q4

Je nach weiteren Behandlung von Oberflächen (z.B. Rauputz, Tapete, Streichen) kommen unterschiedliche Qualitätsstufen in Betracht, die erfüllt sein müssen. Die Gipsindustrie hat daher die Stufen Q1 bis Q4 eingeführt.

Spachtelstufe Q1

Q1 Spachtelung

Um Q1 zu erreichen, werden lediglich Stoßfugen zwischen Gipskartonplatten überzogen. In der Praxis füllt ihr einfach mit eurer Spachtelmasse die Fugen. Drückt dabei zunächst quer zur Fuge die Masse hinein. Zieht anschließend ein mal ab und legt den Fugendeckstreifen hinein. Q1 gespachtelte Oberflächen sind zum Belegen mit Fliesen, dickschichtigen Putzen oder Platten geeignet.

Spachtelstufe Q2

Q2-Spachtelung

Bei Q2 werden zusätzlich stufenlose Übergänge erreicht. Das Nachspachteln erfolgt nachdem die Spachtelmasse getrocknet ist. Stoßt mit der Kelle Spachtelgrate ab und zieht anschließend mit Feinspachtelmasse ca. 30cm ab. Es entsteht eine Oberfläche, die mit z.B. Raufasertapeten, matten strukturierten Anstrichen und Oberprutzen mit >1mm Körnung weiterbearbeitet werden kann.

Spachtelstufe Q3

Q3-Spachtelung

Q3-Verspachtelung sieht vor die Fugen zusätzlich breit auszuspachteln und die gesamte Oberfläche scharf abzuziehen. Anschließend kann die Oberfläche mit feinstrukturierten Wandbekleidungen, matten/feinen Anstrichen sowie mit Oberputzen mit <1mm Körnung versehen werden.

Spachtelstufe Q4

Q4-Spachtelung

Bei Q4 wird über die gesamte Oberfläche nach der Verspachtelung Q2 eine 1 bis 2 mm dicke Schicht mit Spachtelmasse aufgezogen. Diese wird anschließend glattgezogen. Je nach Bedarf wird anschließend ein weiterer dünner Auftrag gemacht. Für eine optimale Oberfläche wird abschließend noch geschliffen. Eine Q4-Oberfläche kann mit glatten Wandbekleidungen, Lasuren oder mit Beschichtungen mit mittlerem Glanz versehen werden.

Um ein besseres Ergebnis zu bekommen und kleine Spachtelgrate zu entfernen (die kommen bei jedem „Anfänger“), habe ich alle gespachtelten Fugen geschliffen. Mit dem Trockenbauschleifer geht das Ruck-Zuck und das Ergebnis ist sehr gut. Ich habe mir den MENZER TBS 225 gekauft. Kostenpunkt: 179 Euro. Mieten hätte sich für mich einfach nicht gelohnt, weil ich den oft gebraucht habe. Bei dem Schleifer sind Klettschleifmittel im Lieferumfang enthalten. Ein großer Vorteil ist die regulierbare Schleifgeschwindigkeit.

Beim Schleifen passiert es nämlich viel zu schnell, dass man nicht nur die Spachtelmasse, sondern auch gleich das Papier mit runter schleift. Das darf natürlich nicht sein. Stellt also die Geschwindigkeit entsprechend ein, dass ihr flott arbeiten könnt ohne eure Platten zu beschädigen. Das Gerät verfügt über eine Staubabsaugung. Wir haben einen alten Industriestaubsauger angeschlossen und glaubt mir – es entsteht auch so viel Staub. Ihr solltet unbedingt einen Staubsauger besorgen, der mit dem Feinstaub klar kommt.

Wäscheabwurfschacht gespachtelt (im HWR)

Gipskartondecke gespachtelt und geschliffen

Wäscheabwurf Verkleidung gespachtelt oben im Schlafzimmer

Trockenbau in der Küche

In dem Artikel ist nur ein kleiner Teil von dem was ich wirklich gemacht habe. Es fehlen hier weitere Fotos zum großen Bad und zu meinen Trockenbauarbeiten im Wohnzimmer (separater Beitrag folgt noch).

Zugegebenermaßen habe ich mich gefühlt mit den Trockenbauarbeiten am meisten aufgehalten. Es dauert halt bis die Dämmung verlegt ist, Profile und Dachlatten angeschraubt sind und natürlich die ganze Spachtelei. Mit der Zeit wird man aber immer schneller und das Spachteln fällt einem sehr leicht, wenn man etwas geschickt ist. Mit Fleiß schafft man die Trockenbauarbeiten in Eigenleistung. Vor allem spart man dabei aber ordentlich. Ich will gar nicht wissen, was das alles bei uns gekostet hätte, wenn wir das Gewerk abgegeben hätten.

Vor allem im großen Bad und im Wohnzimmer waren die Trockenbauarbeiten sehr arbeitsintensiv. Von Vorteil ist, dass man sehr flexibel in der Gestaltung ist. Wir konnten so z.B. im Bad sehr einfach Nischenbeleuchtung integrieren ohne dass Trockenbauer und Elektriker dafür Extraleistungen zusätzlich abrechnen. Grundsätzlich lässt es sich zu zweit ganz gut arbeiten.

Viele Trockenbauarbeiten habe ich alleine gemacht. Für die Verlegung der Platten an Schrägen und Decke haben wir zu 6 gearbeitet. Heute bin ich froh, dass die Arbeiten erledigt sind – aber auch froh, dass ich diese in Eigenleistung gemacht habe. So weiß ich ganz genau wie, wo und was ich gemacht habe (z.B. wo Kabel in einer Trockenbauarbeit verlaufen). Außerdem könnte ich jetzt auch einfach weitere Trockenbauarbeiten im Haus machen, wenn ich etwas ändern möchte.

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Konstantin Matern

Bauherr & Heimwerker bei Hausbauen24.eu

Konstantin (Jahrgang 1984) lebt bei Hannover und ist seit 2013 Gründer und Autor dieser Webseite. Zusammen mit seiner Frau Anna und mit Unterstützung von Familie und Freunden hat er sich sich bereits sein erstes Traumhaus gebaut. Er hat nicht nur beim Hausbau eine Menge Eigenleistungen eingebracht, sondern ist auch im Alltag handwerklich sehr geschickt. Seine Stärke sind technische Dinge.

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